요즘 블로그나 관공서 엑티브 엑스 다운로드 시 악성코드가 전염됩니다.

 한국은 관공서 포털에 들어가려면 엑티브 엑스를 설치해야 하며, 온라인 마켓의 경우  '바로접속' 같은 것을 설치해야 뭔가 플러스가 있습니다. 키보드 프로텍트 엑티브 엑스에 전송하는 데이터를 가로채지 못하도록 하는 엑티브 엑스, 종합보안 등등 참 많은 엑티브 엑스 설치해야 합니다.

그런데요, 저의 컴퓨터가 어디서 옮겼는지 모르는데, 악성코드가 전염이 됐습니다.

 증상은

• 컴퓨터 부팅시 바이오스 화면으로 넘아가지 않고 검은 화면만 나옵니다.
• 겨우 부팅이 되도 로그인 후 화면이 정지되면서 아무키도 먹지 않습니다. 
• 감염 된 후 windows 7을 작동하면 CPU팬이 이상하게 높은 rpm을 유지하며 작동이 멈춤니다.

이런 화면에서 바이오스를 읽지 못합니다.

로그인이 되다가 멈춰버립니다.

 보통 이상한 프로그램은 다운받지 않고 이상한 프로그램이 있는 블로그는 가지 않는데, 어디서 옮겼는지 이런 증상이 나타났습니다. 지마켓 바로가기를 설치하니 부팅후 cpu팬이 고속으로 돌면서 프로그램이 다운됐습니다.

 무언가가 문제가 있을까 생각해 봤더니 바이오스 롬과 ssd의 악성코드가 의심이 되더군요. 우선 분해해 놓고 전원을 빼고 전원 단추를 누르고 컴퓨터 안의 전류를 방전시켰습니다. 그리고 하드디스크를 빼고 부팅하는 것입니다. 이렇게 계속 반복부팅하다 보면 방가운 바이오스 화면이 짜~잔 하고 나옵니다. 이게 말이 안되지만 윈도우 악성코드가 컴퓨터 롬 바이오스까지 영향을 주는 것 같습니다. 그래서 다음에 부팅이 안되거나 바이오스가 읽혀지지 않는 등 참 기가 막혔습니다. (혹시 롬이나 캐패시터가 나쁜가 해서 노트북을 분해했는데, 하도 안되서 부셔버리려고 했습니다.)

 부팅되면 바로 파티션 날리고 포맷하세요. 그게 제일 좋습니다. 찾아보니 hp에 자세히 나와있네요. 링크

ORICO USB 3.0 허브(H7928-U3) 7포트 조금은 아쉬운 허브네요.

이 제품은 업체에서 제공하지 않았습니다. 개인이 사용할 목적으로 구입하였습니다.

 노트북을 사용하다 보니 usb 포트가 매우 부족할 것을 많이 느낍니다. 마우스나 키보드, 블루투스에 외장하드, 때로는 스마트폰까지 연결해서 쓰는데, 한번은 스마트폰의 사진을 외장하드에 옮기려고 하니 포트가 부족하여 키보드 빼고 사진 옮긴다음에 다시 키보드 연결해서 사진 옮기고 아주 난리도 아니였습니다.

 '때는 이때다' 싶어 그동안 허브구입에 망설였던 나는 당장 인터넷 검색을 하기 시작했습니다. 우선은 어떤 조건을 갖는 허브를 써야 될까 싶어 검색한 결과  다음과 같은 조건을 얻었습니다.

1. 빠른 속도의 인터페이스 지원과 5포트 이상일 것.(USB3.0 이상)
2. 역전류 차단기능이 있는 유전원 허브일 것.
3. 포트 방향은 위쪽이 아니라 앞쪽이나 뒤쪽을 볼 것.
4. USB 연결시 포트가 작동되는지 LED로 표시되는 허브일 것.
5. WIndows 7에서 부팅시 허브로 연결된 키보드를 눌러도 부팅중단이 일어나지 않을 것.

 1. 5포트 이상이 왜 필요할까요? 컴퓨터를 사용하다 보면 usb메모리나 잡다한 것을 많이 사용할 것이고 반드시 메모리 별로 나누는 작업을 할 것입니다. 필자는 각 메모리마다 하나의 쓰임새을 부여했는데, 어떤 메모리는 공인인증서용이고 어떤 메모리는 응급디스크용, 어떤 메모리는 데이타 저장 및 고속전송용 등 입니다. 작업하다 보면 그냥꼽고 사용하는 것이 시간도 절약되고 좋습니다.

 2. 역전류 차단은 컴퓨터 보호를 위해서 쓰입니다. USB포트는 5V의 전압을 내는데, 만약 9V나 12V를 전원으로 사용하는 허브에서 회로에 이상이 생겨 전류를 흘려보낸다면 컴퓨터 포트 고장과 더블어 메인보드 고장까지 각오해야 합니다. 또한 무전원 허브같은 경우 컴퓨터 포트에서 흘려보내는 전류양이 적어서 많은 수의 USB기기를 연결하면 불안정해질 수 있습니다.

 3. 포트방향이 위쪽이면 무슨문제가 생길까요? 참고링크
연결하는 케이블이 위로 가있으면 지저분해지는데, 그래서 뒤쪽이나 앞쪽으로 하는 것이 좋습니다. 링크에서 말한 제품류는 데스크탑 본체위에 쓰이는 용도이지 않을까 싶습니다.

 4.컴퓨터 제품은 언제 고장나도 증상을 알수 없습니다. 더군다나 USB포트는 더욱 그렇습니다. 그래서 작동되는지 안되는지에 대한 것은 눈으로 확인되는 것이 좋습니다.

 5. 이거는 해결되는 허브가 없더군요. 듣보잡 허브서부터 오리코 허브까지 해결되는 허브가 없었습니다.

키보드를 누르면 이 화면에서 멈춥니다.

계속 놔두면 이 화면까지 나옵니다.

이거에 완전히 만족하지는 않지만 H7928-U3 오리코 USB 3.0 허브는 유전원에 역전류 방지도 되며, 7포트에 12V 2A의 아답터를 쓰고 있습니다. 이 허브에 USB 전원 스피커부터 외장하드, 쿨링패드까지 연결해서 쓰고 있는데, 장시간 사용해도 다운되지 않고 좋습니다.

포장이 이렇게 옵니다.

이렇게 불이 켜집니다.

인ㅇㅇ크에서 3만원에 택비포함해서 구입했는데 만족하고 좋습니다.

NP500 마하, 괜찮고 좋은 내비게이션입니다.

이 제품은 업체에서 제공하지 않았습니다. 개인이 직접 구매하였습니다.

내비게이션을 고를 때 생각한 기준은

1. '지도데이터 업그레이드 비용이 드는가?'
2. '프로그램 전환속도가 빠르며, 무선 통신에 대한 확장이 가능한가?'
3. '보급형 가격이 적당한가?'입니다.

 파인드라이브 IQ 3D 5000, 참 많이 고민한 내비입니다. 3D맵과 TPEG가 무료이고 표시되는가격도 23만원대라서 상당히 끌렸습니다. 그런데 이 좋은 조건을 무시하고 NP 500마하를 선택한 이유는 검색 사이트에서 표시되는 가격과 해당 쇼핑몰 가격이  3~4만원 이상 차이가 났기 때문입니다.

 23만원대였지만 해당 쇼핑몰로 가면 가격이 4만원이상 차이났고 여기에 내비 옵션을 이것 저것 추가하다보면 가격이 30만원을 넘었습니다. 그리고 부모님은 3D맵을 적응 못할 수도 있다는 댓글 때문에 포기한 이유이기도 합니다.(물론 2D 전환이 있기는 하지만 그래도 가격이...)

짜~잔 NP500 마하 구입(4G-택배비 포함해서180,000원에 샀습니다.)

포장박스임

네비와 DMB로 표시되는 시작화면 인터페이스입니다.



내비 썬캡임



클립으로 끼는 구조라서 탈부착이 쉬우며, 앞에 부분이 열리는 구조라 시야를 가리지 않아 다른 가리개보다 좋은점이 많습니다.

 이 내비의 특징을 간략히 설명하면

1.  DMB 및 GPS 반응 속도가 빠르며, 프로그램 반응이 빠릅니다.
2. 외부 USB슬롯도 두개가 있으며, USB메모리를 인식할 수 있습니다. (SD카드 용량이 클 필요가 없습니다. USB메모리에 넣어서 영화나 오디오, 그림파일 등을 보면 되니까요.)
3. SD카드도 아이나비용이 아니더라도 대용량 타사 SD카드로 16G까지 용량 변경 및 교체가 가능합니다.
4. TPEG 및 TCON+ 지원,  무선 인터넷도 지원합니다. (WIFI 동글 및 블루투스 동글을 이용한 무선 통신입니다. 반드시 데이터 테더링을 통해야 하는데,  스마트폰 데이터 테더링이나 LTE모뎀이 그 예입니다 .)
5.  GPS및 DMB에 외부 안테나를 설치할 수 있는 포트가 있어 신호 수신율을 높일 수 있습니다.
6. 유사 3D맵이 지원됩니다.

참고사항

타사 SD카드로 교체하는 법(대상 기종- NP500 마하, ES100+)

1. 본사에 메모리 한계용량과 타사 SD카드로 교체 가능한지 물어본다.(4G, 8G ,16G)
2. SD카드를 SD카드용 리더기를 사용해서 FAT32로 꼭 포맷한다.(exFAT은 안되며, 내장 SD리더기는 권하지 않습니다.)
3. 아이나비 프로그램에서 인식하면 자동으로 설치한다.
4. SD카드에 설치가 다되면 내비에 전원이 들어가지 않은 상태에서 카드를 바꾼다.
5. 시동을 키고 내비와 DMB가 켜지는지 확인하고 근처 도로를 돌아보며 잘되는지 확인한다.(잘 되면 여기서 끝)
6. 만약 아이나비 프로그램은 설치되는데, 내비에 SD카드를 삽입 후 전원을 켰을 때 '아이나비가 없습니다.'라고 경고문이 뜨면 컴퓨터로 SD카드를 FAT32로 포맷후 내비에 전원을 넣지 않은 상태로 꽂고 초기화면이 나오도록 조작하면서 DMB 및 각종 설정을 이것 저것 눌러본다.
7. 그리고 SD카드를 뽑아서 그 상태에서 내비프로그램을 설치해 본다.(예전 3D맵에서 UID  파일 생성법이랑 비슷한 것입니다. 그러나 왠만하면 이 경우까지 안오니 걱정안해도 됩니다.)

내비게이션을 검색하다.

이 제품은 업체에서 제공하지 않았습니다. 개인이 직접 구매하였습니다.

 아버지 차에 내비가 오래되어 고장나서 인터넷을 뒤지기 시작했습니다. 적은 가격에 미칠듯한 성능을 가진 그런 내비를 찾고 있었습니다.(ㅎㅎ 정말로 이런 내비가 있을까요? )

 네이버 쇼핑도 들어가 보고 구글에서 일반적으로 블로그에 올라와 있는 사용기나 추천기도 보고 각종 쇼핑몰 검색서부터 인터파크까지 검색해 봤습니다. 그러나 일반적인 검색은 양이 너무 방대하고 업체에서 제공받은 사람이 의외로 많아 객관성이 좀 떨어져 내비 업체를 고를때 상당히 애를 먹었습니다.

구글 검색은 너무 검색자의 맘을 몰라줘요. 검색어가 구체적이여야 함.

네이버 일반 검색은 사설이 많아서 구글과 다를 게 없어요.

인터파크는 정작 중요한 내비 본체는 안나오고 악세사리만 나옴

 

 그래서 생각한 것이 네이버 지식쇼핑과 에누리 닷컴 추천순위를 검색해서 가장 많이 나오는 업체를 선정한 후 그 아래 댓글들을 판단하여 2곳을 골라봤습니다. 그리고 가격이 여기서 표시한 가격과 내가 선택한 쇼핑몰과 똑같은지 판단하고 똑같지 않으면 바로 쇼핑몰을 나왔습니다.

  

 에누리 닷컴은 가격이 똑같지 않고 가격표시가 중구난방이라 가격면은 믿지 않고 추천순위만 보았습니다.

 

 네이버 지식 쇼핑 역시 가격이 해당쇼핑몰과 달라 추천순위만 보았습니다.

쭈욱 살펴본 결과 아이나비와 파인드라이브 두곳이 가장 적당했습니다. (인지도도 있고 보급형의 가격이 가장 좋은 내비라고 판단돼더군요.)

내비를 고를 때 판단한 기준은 딱 세가지

1. '지도데이터 업그레이드 비용이 드는가?'
2. '프로그램 전환속도가 빠르며, 무선 통신에 대한 확장이 가능한가?'
3. '보급형 가격이 적당한가?' 입니다.

베가 X 플러스 (A725L)를 루팅해서 사용하고 있습니다. (루팅하는 법 및 su-3.1.3 바이너리 업데이트 방법)

 기존에 쓰던 핸드폰(피처폰)은 A220L로 삼성 노리폰이라고 하면 다아는 폰입니다.
여태까지 전화통화 용도로 쓰다가 지인이 공짜로 A+급 베가 X 플러스를 주더군요. 그래서 이때다 싶어서 바로 바꿨습니다. (요즘은 인터넷에서도 기기변경이 되네요. 처음 알았음.)

           'A220L 노리폰'                                              베가 X플러스(IM-A725L)

 기기변경을 하면서 3G 데이터 요금제 1기가를 추가해서 신청했더니, 요즘 LTE요금제 스마트폰이 부럽지 않았습니다. 하지만 지인의 S5와 비교했더니 처참하게 느렸습니다. 루팅의 '루'자도 몰랐는데, 특히 앱 실행속도와 인터넷 접속속도를 보고  '루팅을 해야겠다'  는 의지가 불끈 솟아 올랐습니다. (저렴한 2만원대 요금 대신 루팅의 의지가 불끈)


-LG 통신사 A725L 루팅법-

 일반적인 스마트폰은 안드로이드 핵심 시스템에 접근하는 권한이 막혀 있습니다. 그러기 때문에 기본 어플을 지운다거나 테마를 바꾸는 등의 시스템 변경 등에 관한 것을 할 수 없습니다. 하지만 루팅을 통해 안드로이드 폰 관리자 권한을 얻음으로써 쓸데없는 어플을 지우고 사용자 소프트웨어 테마를 바꾸는 등 편의성을 높일 수 있습니다.

 참고로 앱으로는 루팅이 안됩니다.  컴퓨터에서 USB 연결을 통해서 디버깅 모드로 루팅을 해야 합니다.

베가 X플러스 루팅은 아래 블로그를 보고 따라했습니다.
http://blog.naver.com/dongyoung97/80177157111


간단히 정리해서 말씀드지면,

1.  '설정'→ '시스템'→'휴대전화 정보' 에서 안드로이드 버전이 2.3.4인지 확인하고
2.  '설정'→ '시스템'→'응용 프로그램'에서 '알수 없는 소스'에 체크, 밑에 '개발'에서 'USB디버깅'은 나중에 체크합니다.
3. USB 케이블 준비하고
4. 베가 X 플러스 드라이버를 컴퓨터에 설치합니다.
5. 컴퓨터에  베가 X 플러스를 연결한 후 'USB저장소' 연결을 누르면 컴퓨터에 이동식 디스크가 나옵니다.
6. 다운받은 3가지 파일 중 'su-2.3.6.1-ef-signed'을 폰내의 이동식 디스크 아무곳에 복사합니다.
7. 여기서 '개발'에서 'USB디버깅'을 체크합니다.
8. 다운받은 3가지 파일 중 'clockwork+mod' 폴더안에 'FASTBOOT모드 진입'을 실행합니다.
9. 폰 화면이 파란색으로 변하는데 고장난거 아니니 계속합니다. 이 다음 CMD화면을 끄지 말고 'Clockworkmod Recorvery 적용'을 누릅니다. 그리고 드라이버는 알아서 설치됩니다. (설치되지 않으면 다운받은 파일에서 수동으로 설치합니다.)
10. 전부다 되면 스마트 폰을 껐다가 프로그램 설치화면으로 들어갑니다. (구글 버튼+홈버튼+전원버튼)
11. install zip sdcard 선택→ choose zip from sdcard 선택 →넣어놓은 'su-2.3.6.1-ef-signed'을 선택하면 루팅이 되고 끝납니다.
12. 재부팅합니다.

끝입니다. 그리고 루팅을 하면 메뉴에' Superuser'라는 앱이 설치됩니다.

그리고 기본어플을 지운 방법은 다음과 같습니다.

구글 앱마켓에서 root browser앱이나 system app앱을 설치합니다. (무료임) 그리고 제거하고 싶은 기본앱을 지웁니다. 대신 꼭 필요한 필수 앱은 지우지 말아야 벽돌이 되지 않습니다.

기기가 벽돌 현상시 공장 초기화 방법(지금은 잘 안됩니다.)
http://rgy0409.blog.me/80149286152

제가 기기 초기화 후 지운 기본 어플은 오즈뷰어, 스카이 백신(베가 홈피에서 안받아짐), 수평계, 나침반, 포토 에디터, 날씨, 뉴스 및 날씨(앱마켓에서 좋은게 더 많음), 이메일, 오즈앱마켓, 게임, 지하철, 다이어리, 스마트 노트, 노트패드, SNS매니저, 스카이 스테이션, 스카이 데이터 전송 등 다 지웠습니다.

대신 버스어플(경기, 서울, 전국), 지하철 어플(스마트 서브웨이), 오페라 브라우저, 다음지도, 기상청 앱, 구글 메일 및 드라이브, 김기사앱(네비), 안랩백신 등으로 기본앱 자리를 메웠습니다.



======su-3.1.3 바이너리 업데이트 방법======

2014년 3월 29일 추가 : su-2.3.6.1-ef-signed을 기준으로 루팅했을 경우 바이너리 업데이트를 하지 않을 것을 권합니다. 왜냐하면 3.1.3으로 업데이트하면 시스템 제거 어플이 작동하지 않습니다.

 아마 여기서 소개해준 su-2.3.6.1-ef-signed는 버전이 낮아서 자꾸 업데이트 하라고 나오는데, 3.1.3으로 업데이트 하다가 실패하는 경우가 많습니다. 왜그런지는 모르겠는데, 이럴때는 수동으로 업데이트 해줘야 합니다.

su-2.3.6.1-ef-signed 원본 출처

1. 위에서 루팅할 때 'su-2.3.6.1-ef-signed'파일을 복사하라고 했는데, 이것처럼  superuser-3.1.3-arm-signed를 특정폴더에 복사합니다.
2. 그리고 전원을 끈 상태에서 구글 버튼+홈버튼+전원버튼을 누릅니다. 그러면 루팅된 화면이 나오는데,
3. install zip sdcard 선택→ choose zip from sdcard 선택 →복사한 'superuser-3.1.3-arm-signed'을 선택하면 바이너리가 업데이트 됩니다. 

이걸 도전 안했으면 공장초기화 했다가 다시 루팅할 뻔 했습니다.다른폰에서 su-2.3.6.1-ef-signed로 루팅했다면 이 방법으로 바이너리 업데이트가 될 가능성이 많습니다.

SENS R60 plus에 CPU를 T9300으로 교체했습니다. (성공함)

요즘 검색어에 R60 plus모델  CPU를 교체할 수 있냐고  잠깐 인터넷에 검색순위로 오른 적이 있었습니다. 제꺼는 아니지만 지인것을 싱글코어 셀러론에서 듀얼코어 T9300으로 교체해 주었는데, CPU 성능만 보면 3년된 AMD 3코어 페넘 노트북하고 성능이 비슷했습니다.  R60 plus는 T8300, T9300  CPU 를 지원합니다.

(이래서 인텔을 사라고 하나요? SSD만 달면 거의 제 노트북이랑 똑같은 성능을 낼 것 같은데, 6년된 CPU하고 3년된 CPU하고 성능이 같으니 원...)

성능평가 점수입니다.

기존 CPU는 싱글코어이고 새로 교체하는 것은 CPU 코어가 두개라서 전압이 모자를까봐 걱정했는데, 다행히 잘맞았습니다.

R60 plus 주요사양

칩셋 : RS600ME/ SB600
SLIC : 2.0  ▶  2.1 변환가능
네트워크 : 유선랜-마벨 Yucon 10/100, 무선랜 - mini pcie 소켓
확장소켓 : PCICIA 소켓
USB 2.0 : 3개
SATA : 3Gbit/s 지원(SATA 2.0)
그래픽 : ATI1250 express (램과 메모리 공유)

칩셋 지원사양 PDF문서


아래에 있는 링크주소는  'RS600ME SB600 T9300'으로 검색해서 찾은 사이트입니다. 분해방법부터 cpu교체하는 법, 칩셋 사진등이 있어서 많이 참고하였습니다.

http://daily-notes.ru/2012/02/samsung_r60plus_upgrade/


Windows 7도 설치가 잘됩니다. SSD나 HDD에 직접 설치하면 USB 설치보다 빠릅니다.(링크)
 

1주택 수가구 전기요금 계산하기

 어느날이였습니다. 직장에서 끝나고 집에 돌아오니 아버지께서 어머니와 애들 말싸움을 하고 계시더군요. 주제인즉 다른집에서 사용하는 1주택 수가구 전기 요금과 보통 가정 일반요금의 차이에 대해서였습니다.

아버지: (눈을 부릅 뜨면서)"내 말이 맞아! "
어머니 :(황당하다는 표정으로)"아니라니깐, 수가구가 더 적게 나온다니깐."
아버지: (뭔가 약오른 표정)"흥 ...그래도 맞는데....중얼중얼, 내 말을 안믿어......"

흐음, 그걸 지켜보는 나는 바로 이 표정....

이 사진만은 절대 무단사용하면 안되. 귀여운 내 아이

1주택 수가구 요금제

간단히 정의하면 한 집에 2가구가 살고 있다면 전기 사용량을 절반씩 나눈 상태에서 계산한다는 것입니다. 이해가 가지 않는다구요?


보통 가정용 1주택 전기요금 계산법은 다음과 같습니다.

처음 100KWh 까지는 59.1원을 곱하기
다음 100KWh 까지는 122.6원을 곱하기
다음 100KWh 까지는 183원을 곱하기
다음 100KWh 까지는 273.2원을 곱하기
다음 100KWh 까지는 406.7원을 곱하기
500KWh를 초과한 요금은 690.8원을 곱하기

만약 473 KWh을 사용했다면 계산법은
(100KWh * 59.1원) + (100KWh * 122.6원) + (100KWh * 183) + (100KWh *273) + (73KWh * 406.7원) = 5910원 + 12260원 + 18300원 + 27300원 + 29689.1원 = 93590원이네요.

상당히 부담이 많이 가고 애들이 있는 집이라면 이정도는 약과이죠.

돈이 날라다닌다. 흐흐흐 ㅡ0ㅡ

그럼 1주택 수가구 전기요금 계산법을 보면 이렇습니다. 1주택에 대해 나온 전기 사용량을 각 가구수가 나누어서 사용량의 요금을 계산하는 방식입니다.

우선 전기 사용량을 가구수로 나눈 상태에서 계산합니다. 예시로 473KWh의 절반236.5KWh

철수네 집 = (100KWh * 59.1원) + (100KWh *122.6원) + (36.5KWh * 183원)
철수네 집 = 5910 + 12260 + 6679.5 = 24849.5원

영희네 집 = (100KWh * 59.1원) + (100KWh *122.6원) + (36.5KWh * 183원)
영희네 집 = 5910 + 12260 + 6679.5 = 24849.5원

두 집을 합하면 24849.5원 *2 하면 5만원 정도 하네요.10만원 가까이 되던 요금이 절반으로 줄었네요. 물론 전기를 사용하는 계약조건에 따라 요금이 더 추가 될 수 있지만 평범한 집이라면 이 계산법이 맞을 것입니다.


아버지를 내 방으로 살짝 부르고 나서 귓속 말로 이랬습니다.

나 : (이 도표 보여주면서)"아버지 아버지가 한 말 틀렸어."
아버지 : ...(아무 표정이 없다)
나 : (웃으면서)"엄마한테는 비밀로 할테니 가만히 있으셔요."